.RU

Справочная аэропорта - Правила выживания | Что как выглядит |



Справочная аэропорта 972 18 66 00
Справочная автовокзала 972 21 23 19
Справочная железнодорожного вокзала 972 20 70 93


Старый город (Barri Vell) Жероны стоит на высоком холме над речкой Оньяр (Onyar), в которую обрываются фасады модернистских домов. За рекой начинаются новые кварталы XIX и XX веков. Там вы, скорее всего, поселитесь, но большую часть времени все равно будете проводить в Старом городе, поэтому ищите жилище поближе к мостам.

Центр жизни Старого города — рамбла Льибертат (rambla de la Llibertat), идущая вдоль Оньяра. Самые желанные места в здешних барах — у задних окон, выходящих на реку. Вверх по холму от рамблы убегают узкие средневековые закоулки, сходящиеся на уютных маленьких площадях c ресторанами и кафе: Ви (plaça del Vi), Оли (plaça de l’Oli) и т.п. А на самом верху возвышается гигантский готический собор (Catedral), постройка которого требовала таких тонких расчетов, что в Жерону дважды (в 1386-м и 1416-м) съезжались совещаться все каталонские архитекторы. Если зайти сбоку, хорошо видно, насколько их собор выше старого, стоявшего на этом месте: романская колокольня теперь едва достает до верха готической стены. Внутрь стоит зайти хотя бы ради ощущения простора — это самый широкий готический неф в мире. Коллекция средневекового искусства Соборного музея (Museu capitular) уступает лишь барселонскому MNAC. Главный хит — в конце, в отдельном темном зале: роскошнейший ковер «Сотворение мира» XI века, который вместе с ковром из французского Бай считается вершиной романского ткачества. А в Художественном музее (Museu d’Art) в Епископском дворце справа от собора имеется редчайший расписной алтарь X века из монастыря Сан-Пере-де-Родес.


Собор и музей www.lacatedraldegirona.com
Март-июнь: вт-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00, вс 10.00-14.00; июль-сентябрь: вт-сб 10.00-20.00, вс 10.00-14.00; октябрь-февраль: вт-сб 10.00-14.00, 16.00-19.00
Вход в собор свободный, в музей — €3,50



Художественный музей Pujada de la Catedral, 12, 972 20 38 34, www.ddgi.es/museu
Март-сентябрь: пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-14.00; октябрь-февраль: пн-сб 10.00-18.00, вс 10.00-14.00
Вход — €1,80


От соборной площади отходит улица Форса (Força), бывшая до XV века главной артерией чуть ли не самого большого в Испании еврейского квартала (Call). В XIII веке Жерона была важным центром талмудической учености благодаря местному раввину (позднее он стал верховным раввином Каталонии), видному каббалисту Моисею бен Нахману (каталонцы зовут его Бонаструк са Порта); часть еврейского квартала Жероны открыта для посещения как Центр Бонаструка са Порты (Centre Bonastruc ça Porta), хотя ничего сногсшибательного вам там не покажут. Еще в Старом городе можно увидеть так называемые Арабские (на самом деле тоже еврейские) бани XIII века, несколько романских и готических церквей (самая красивая — готическая Сан-Фелиу с разбитым молнией шпилем) и монастырей, всевозможные древности (хотя и не столь важные, как в Таррагоне) в Археологическом музее и — особым курьезом — железный мост через Оньяр работы Густава Эйфеля.

Самые комфортабельные гостиницы Жероны тяготеют к окраинам; ближайшая к центру — четырехзвездочный Hotel Carlemany с очень неплохим рестораном El Pati Verd (закрыт по вс) — минутах в 20 ходьбы от Старого квартала на юг. Попроще, но прямо у реки — приятный Hotel Peninsular. В самом Старом городе — в основном недорогие пансионы, в том числе Hostal Belmirall.


Hotel Carlemany Plaça de Miquel Santaló, 972 21 12 12, факс 972 21 49 94, www.carlemany.es
Двухместный номер — от €110



Hotel Peninsular Nou 3, 972 20 38 00, факс 972 21 04 92, www.novarahotels.com
Двухместный номер — от €58

Hostal Bellmirall Bellmirall 3, Тел./факс 972 20 40 09
Двухместный номер — €50


Лучший ресторан в округе — и один из лучших в Каталонии — El Celler de Can Roca (carretera de Taialá, 40, 972 22 21 57) находится за городом. В самой Жероне помимо El Pati Verd стоит обратить внимание на рестораны площади Индепенденсия (plaça de Independència; особенно хороши те, что выходят на реку) и Le Bistrot (pujada de Sant Domènec, 4), популярнейшее студенческое место в Старом городе.


Фигерас и Северная Коста-Брава


Крайний север приморской Каталонии — одно из самых выразительных мест страны. Весь облик Верхней Ампурды (Alt Ampurdà), как называется этот край у подножия Пиренеев, определяется трамунтаной — жестоким северным ветром, спускающимся с гор. По счастью, трамунтана задувает редко, зато когда дует, дует как следует, несколько дней напролет, завывая так, что страшно спать и кажется — вот-вот обрушатся стены. Особенно жутко бывает в равнинной части на юге области, где у трамунтаны есть возможность разогнаться. Здесь можно видеть старые оливковые деревья, растущие почти параллельно земле, на юг, по направлению ветра, и дороги, обсаженные рядами кипарисов, единственного дерева, способного выдержать натиск трамунтаны. (В Испании кипарис считают символом смерти, увидеть его можно только на кладбищах — но не в Верхней Ампурде.) Местным жителям, как считают каталонцы из других областей, трамунтана выдувает мозги еще в детстве, и лучший пример тому — самый знаменитый уроженец этих мест, Сальвадор Дали.

Театр-музей Дали в столице края Фигерасе (Figueres) и так второй по посещаемости музей в Испании (после мадридского Прадо), а после 2004-го, объявленного годом Дали, истерия вокруг этого заведения достигла каких-то совершенно космических масштабов — как и вокруг дома Дали в Порт-Льигате под Кадакесом (см. ниже) и замка Галы Дали в Пуболе. Фигерас — последний более-менее крупный город на железной и автомобильных дорогах перед французской границей; после падения Барселоны он даже несколько дней служил последней столицей республиканской Испании. В то время Фигерас мог похвастаться лишь самой большой в Европе крепостью, теперь же весь город подмял под себя Театр-музей Дали (Teatre-Museu Dalí), указатели на который стоят буквально на каждом углу. Здание под прозрачным куполом с яйцами наверху построено по проекту Дали поверх руин городского театра, разбомбленного в гражданскую войну. Экспозицию музея, если можно так назвать этот аттракцион, также придумал Дали: от кадиллака, в котором под искусственным дождем ползают по двум замшелым манекенам улитки, перед входом до последней оптической обманки внутри. Собственно картин Дали в музее не так уж и много (и ни одной знаменитой). Частью экспозиции является могила художника в крипте под музеем — несмотря на то что сам он хотел быть похороненным рядом с женой в ее замке в Пуболе, даже сделал себе там надгробие.


Театр-музей Дали 972 67 75 00, www.salvadordali.org
Октябрь-июнь: вт-вс 10.30-17.45; июль-сентябрь: пн-вс 9.00-19.45
Вход — €10, для студентов — €7, для детей до 9 лет свободный


Единственная достопримечательность Фигераса после Театра-музея — гигантская крепость Сан-Ферран (Castell de Sant Ferran) XVIII века. Хотя нападение французов сейчас кажется маловероятным, она по-прежнему принадлежит армии — что совершенно не мешает вам лазать по ней до полного изнеможения (рекомендуется путешествующим с детьми мужского пола). Имеются туры, в том числе один аж на 2,5 часа, во время которого вас катают на джипе вдоль стен и на лодке по подземным резервуарам для воды, благодаря которым крепость могла выдержать год осады.


Посещение крепости Сан-Ферран: Март-июнь, 16 сентября — октябрь: пн-вс 10.30-14.00, 16.00-18.00; 1 июля — 15 сентября, Пасхальная неделя: пн-вс 10.30-20.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.30-14.00
Вход — €4,50


Если после музея и крепости разыграется аппетит, лучший ресторан в городе — при отеле Travé (Balmes, 972 50 05 91, зимой закрыт в вс вечером; обед — €25-35). Поближе к музею и попроще — Adriano (Pep Ventura, 24, 972 67 03 32, пн-вт, чт-вс; обед - €10-15).

К востоку от Фигераса Пиренейские горы уходят в море диким полуостровом, на краю которого стоит один из самых красивых приморских городков Каталонии — Кадакес (Cadaqués) — беленые кубики домиков, сбегающие к пляжу от церкви на горке. Рыбацкий Кадакес, отрезанный горами от остальной Каталонии, всегда был довольно изолированным местом. Сюда и до сих пор ведет только одна не очень хорошая дорога-серпантин, а городские власти, боясь наплыва отдыхающих, регулярно отклоняют настоятельные предложения правительства провести дорогу получше. Разумеется, отелей здесь тоже раз-два — и обчелся, зато полно арт-галерей и мастерских художников. Волшебную деревушку открыли в 1920-1930-х Пикассо, Шагал и их друзья, а окончательно на карту мира ее нанес Дали, поселившийся в соседней бухте Порт-Льигат и расписавший одну из часовен в кадакесской церкви. Бронзовый Дали теперь таращится на богатеньких туристов на набережной Кадакеса между двумя самыми оживленными кафе.

Большинство туристов оказываются в Кадакесе ненадолго — пообедать и посмотреть дом Дали в Порт-Льигате (Port Lligat), в 1 км вверх по побережью. Первым рыбацким домиком здесь Дали и Гала завладели в 1930 году; следующие 40 лет они прикупали соседние хибарки, постепенно объединяя их в одно целое. Этот забавный лабиринт, расположенный на нескольких уровнях, теперь функционирует как Дом-музей Дали (Casa-Museu Dalí). Внутри не повернуться, так что пускают зараз не больше 8 человек с гидом, а каждой следующей группе приходится ждать, пока предыдущая не перейдет в другую часть дома. В сезон надо заранее заказывать билет по телефону и выкупать его за полчаса до назначенного времени входа. При жизни Дали в дом почти никого не пускали: все эти чучела медведей при входе и клетки для цикад в спальне предназначались только для семейного употребления. Гостей принимали в саду — у бассейна фаллической формы.


Дом-музей Дали в Порт-Льигате 972 25 10 15
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 6 января: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября: пн-вс 10.30-21.00
Вход — €8, для студентов — €5


Бронировать жилье в Кадакесе надо сильно заранее. Снять квартиру на отпуск можно через агентство AIC (www.inmobiliariacadaques.com). Если же вы приехали в городок ненадолго, то попробуйте гостиницу Playa Sol — из здешних номеров открываются лучшие виды. Рядом со статуей Дали, у турофиса, имеется еще маленький приятный Hostal Cristina.


Playa Sol Pianc 3, 972 25 81 00, факс 972 25 80 54, www.playasol.com
Двухместный номер — €65-170

Hostal Cristina Riera 5, 972 25 81 38
Двухместный номер — от €72


Особого внимания заслуживают рыбные рестораны Кадакеса — возможно, лучшие к северу от Жероны. Но даже на общем фоне выделяются секретное место Ca l’Anita (Miquel Roser, 16; закрыт с 15 января по 15 февраля и по пн с 11 сентября по 21 июня; обед — €20-30) в одной из боковых улочек и Can Rafa (Passeig, 7, закрыт по ср и в ноябре; обед — €20-30) на пляже — хозяин этого ресторана скупает весь улов лангустов мыса Креус (на полуострове их ловят только три рыбака).

Из Порт-Льигата узкая дорожка уходит к мысу Креус (Cap de Creus), самой восточной точке Испании (6 км). По пути будут совершенно лунные ландшафты и спуск к нескольким диким пляжам. Сам мыс выглядит весьма драматично; в фильме «Маяк на краю света» (1971) он даже изображал Огненную Землю — тот из двух маяков, который стоит ближе к краю утеса, построили специально для съемок. В старой казарме над маяком, игравшей в кино роль убежища пиратов, какие-то заезжие хиппи устроили неплохой ресторанчик с карри и богатой картой виски (над ресторанчиком, кстати, сдаются комнаты). Можно устроиться на террасе и вспоминать, как по этим камням скакал безумный Юл Бриннер на белом коне с серебряным рогом во лбу.


Cap de Creus 972 19 90 05, факс 972 25 86 04
Комната — от €70


Если вы без машины, добраться на мыс Креус из Кадакеса можно пешком (для сильных телом; тропа размечена), на микроавтобусе и странном электрическом мини-поезде (€10). Если вы на машине и видите, что вереница вагончиков на автомобильных колесах собирается в путь, обгоняйте на старте — иначе так и будете тащиться за ней по узкой дорожке со скоростью улитки.

На северном берегу полуострова на высокой горе над морем и красивой деревней Порт-де-ла-Сельва (Port de la Selva) стоит едва ли не старейший монастырь Каталонии — Сан-Пере-де-Родес (Sant Pere de Rodes). К сожалению, почтенную руину x века слишком зареставрировали, но мрачная монастырская церковь все еще впечатляет. Если есть силы, можно вскарабкаться выше (полчаса по тропке), к руинам замка над монастырем, и оттуда обозревать виды на море и горы.


Посещение монастыря Сан-Пере-де-Родес: Июнь-сентябрь: вт-вс 10.00-20.00; октябрь-май: вт-вс 10.00-14.00, 15.00-17.30
Вход — €3,60, вт свободный


С другой, южной, стороны полуострова вдоль огромного залива вытянулся Розас (Roses), самый северный из больших курортов Коста-Бравы. Розас представляет собой цепочку отелей и дискотек вдоль 4-километрового пляжа, и если бы не ресторан El Bulli в одной из соседних бухт, он и вовсе не заслуживал бы внимания. El Bulli — один из очень немногих ресторанов Испании, получивших все три мишленовские звезды. В августе 2003 года The New York Times разродилась специальным приложением про испанскую кухню, провозглашая ее лучшей в Европе; половина приложения была про шефа El Bulli Феррана Адрья. Дегустационное меню с фантазиями на темы каталонской кухни обойдется в €90. В ресторане всего 50 мест, так что без заказанного столика соваться не стоит.


El Bulli Cala Montjoi, 972 15 04 57, www.elbulli.com
Апрель-июнь: ср-вс 9.30-21.30, июль-август: пн-вс 19.30-21.30


Розас был основан еще древними греками, однако это не самое старое место в округе. Самое — Ампуриас (Empúries), давший имя краю, на самом юге побережья Верхней Ампурды. В VI веке до н.э. здесь появился греческий эмпорий (торговый пост), 500 лет спустя — римский город. Нынешний Ампуриас — меланхолические руины, раскинувшиеся на несколько километров в дюнах на берегу моря (греческий город — с одной стороны, римский — с другой). Вместе с входным билетом выдают план раскопок, с помощью которого легко отыскать все остатки храмов и мозаики. В будочке у паркинга можно взять напрокат маску с ластами и сплавать посмотреть на затопленный древнегреческий порт (50 м от берега). Ближайший населенный пункт (5 минут пешком) — дремучая деревенька Сан-Марти-д’Ампуриас (Sant Martí d’Empúries).


Посещение раскопок Ампуриас: 972 77 02 08
Пасхальная неделя, июнь— сентябрь: пн-вс 10.00-20.00; октябрь-май: пн-вс 10.00-18.00
Вход — €3,60


Юг Верхней Ампурды — продуваемая трамунтаной болотистая плоскость, посреди которой на дороге из Розаса в Фигерас стоит деревня Кастельо-д’Ампуриас (Castelló d’Empúries). Тем удивительнее в этой глуши выглядит великолепная готическая базилика Санта-Мария на главной площади Кастельо. Графы Ампуриаса, чьей столицей был Кастельо, боролись за влияние в крае с епископами, сидевшими южнее, в Ла-Бисбаль-д’Ампурда. Пытаясь добиться от папы епископского достоинства для Кастельо, графы выстроили эту храмину, прозванную собором Ампурды. Но папа отказал, и храмина осталась простой базиликой.


Центральная Коста-Брава


Побережью Нижней Ампурды (Baix Empurdà), особенно южной его части, Коста-Брава и обязана своим именем — «дикий берег» (Costa Brava) — это нагромождение заросших соснами скал, скрывающих маленькие труднодоступные бухточки с прозрачнейшей водой. Переходящие друг в друга большие курорты с кучей отелей и длинными песчаными пляжами появляются только в центре Нижней Ампурды, где берег становится плоским: Сан-Фелиу-де-Гишольс, Плятжа-д’Ару, Паламос.

Самый северный курорт, Эстартит (L’Estartit), всего в нескольких километрах от Ампуриаса, изобилует дайв-центрами: прямо на выходе из порта находятся заповедные острова Медас (illes Medes) с остатками коралловых рифов. В заповедник пускают только 450 дайверов в день и только в сопровождении инструкторов. Всем прочим остается кататься на острова на катерах со стеклянным дном или прогулочных субмаринах.

Вглубь от побережья за Эстартитом начинаются средневековые деревни разной степени отреставрированности. Самая зализанная — Пальс (Pals), с которой и началось освоение этой местности дачниками. Большинство домов принадлежит немецким и голландским пенсионерам, в остальных открыты сувенирные лавки. Никакой ночной жизни, разумеется, нет. Среди более аутентичных деревень в округе — Ператальяда (Peratallada) c красивейшей площадью перед замком и портиками, Ульястрет (Ullastret) c раскопками поселения первобытных иберов и Багу (Begur) с развалинами замка и — для разнообразия — какой-то жизнью: в радиусе 3 км имеются пять бухточек с дорогими гостиницами, летние обитатели которых склонны строить друг другу глазки в барах и кафе старой деревни.


От всех этих средневековых деревень рукой подать до скучной столицы края — Ла-Бисбаль-д’Ампурда (La Bisbal d’Empurdà), заполненной керамическими лавками, продукция которых — монотонные горшки, кашпо и садовые гномы — занимает почти все тротуары городка и обочины шоссе вокруг. В восьми километрах от Ла-Бисбаль находится третья вершина «треугольника Дали» — замок в Пуболе (Púbol). Дали купил и обустроил этот замок XIV века для своей жены Галы, чтобы ей было где отдохнуть от его общества. Сам он мог появляться там только по отдельному приглашению — что не помешало ему поселиться в замке после смерти Галы и спать в кровати покойной.


Замок Пуболь 972 48 86 55
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 1 ноября: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября: 10.30-20.00
Вход — €6, для студентов — €4


Южнее Багу от городка Палафружель (Palafrugell) к морю ведет, наверное, самый короткий автобан в Испании (1,5 км). Автобан этот обслуживает пляжные придатки Палафружеля, в том числе самый красивый — Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell). Это образцовая рыбацкая деревня, какими в свое время был усеян весь берег, — с одно— и двухэтажными домиками, разноцветными лодками и сетями на крохотном пляже, между которыми летом жарятся курортники. Эти места в Каталонии связаны с хабанерами — протяжными песнями моряков, ходивших отсюда на Кубу. Герои главной хабанеры, «El meu avi», — 15 моряков как раз из Калельи, погибающие в испано-американскую войну 1898 года возле Кубы на борту корабля с гордым названием «Каталонец». Спонтанные исполнения хабанер случаются в таверне La Bella Lola в двух шагах от пляжа (хозяин — важный певец; еда — хлеб с помидором и тарелки с ветчиной, колбасой и сыром), официальные — в одну из июньских ночей, когда всю бухту заполняют лодки с певцами. Из Калельи хорошо гулять — вверх по берегу, в соседний курорт Льяфранк, и вниз, в ботанический сад на Алом мысе (Jardí botànic de Cap Roig), разбитый в 1920-е годы белоэмигрантом полковником Воеводским. В Калелье всего три небольшие гостиницы. Самая старая и красивая — Sant Roc на утесе у южной оконечности деревни.


Sant Roc Plaça Atlàntic 972 61 42 50, факс 972 61 40 68, www.santroc.com
Двухместный номер — от €91


На юге побережье Нижней Ампурды заканчивается старомодным семейным курортом Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guíxols), который всячески пытается угнаться за своими молодыми соседями типа Льорета или Паламоса — как будто Коста-Брава испытывает недостаток в местах, кишащих пьяными итальянскими подростками. По счастью, набережная здесь пока еще застроена не новыми большими отелями, а — по крайней мере, в центре — модернистскими особняками и хорошими ресторанами. В двух шагах от набережной имеется полуразрушенный монастырь с удивительным раннероманским фасадом IX-X веков, известным как Порта-Феррада (Porta Ferrada); церковь монастыря готическая.

Если прогуляться вверх по набережной, в двух километрах от центра будет диковинный заповедник архитектуры 1920-х годов — курортный поселок С’Агаро (S’Agaró). Этот комплекс приморских вилл строил для хороших семей Барселоны главный жеронский модернист Рафаэль Масо; ансамбль получился в антично-ренессансном духе, с колоннадами, бельведерами, террасными садами и собственными спусками к воде. В поселок, где с тех пор ничего нового не строили, запрещен въезд машин, если их хозяева не снимают здесь виллы. Транспорт придется оставить на въезде, у отеля Hostal de la Gavina, который строился для гостей дачников, но с тех пор превратился в самую роскошную гостиницу Коста-Бравы; среди завсегдатаев в свое время числились Хамфри Богарт с Лорен Бакал, Орсон Уэллс и Синатра.


Hostal de la Gavina S’Agaró, 972 32 11 00, факс 972 32 15 73, www.lagavina.com
Двухместный номер — от €194


Серпантин GI682, ведущий на юг из Сан-Фелиу в Тоссу-де-Мар, называется «дорогой 365 поворотов», хотя, возможно, бухточек, которые он огибает по пути, на самом деле меньше. Можно оставить машину у любого поворота (для этого есть специальные парковки) и спуститься вниз к — если повезет — пустому пляжу. Самая красивая дорога в Каталонии.


Южная Коста-Брава


Турагентства, продающие в России туры на Коста-Браву, в 99,99% случаев продают их сюда, на один из трех курортов области Сельва (Selva) на крайнем юге Коста-Бравы (или того пуще — на Коста-дел-Марезме в провинции Барселона). Забудьте о рыбацких деревнях, разноцветных лодках, хороших ресторанах и пустынных пляжах, добро пожаловать в мир многоэтажных гостиниц, шведских столов, фиш-н-чипс, толп итальянцев периода полового созревания и энергичных толстячков с красными шеями, громко выясняющих отношения по мобильному с Михалычем.


ередвигаться в этих местах приятнее всего на катерах, которые в сезон соединяют Бланес с Льоретом-де-Мар и Тоссой-де-Мар, а некоторые даже доходят до Сан-Фелиу-де-Гишольс и Платжа-д’Ару — отдельные куски побережья с воды кажутся почти нетронутыми. Особенно красиво выглядит с катера самый северный из трех курортов Сельвы — Тосса-де-Мар (Tossa de Mar). Если подплывать с юга, со стороны Льорета, в какой-то момент поросшие соснами скалы расступаются — и появляются стены и башни Старого города (Тосса — единственный пункт на побережье, обнесенный крепостными стенами). Потом вы огибаете мыс и пристаете к главному пляжу, в виду современных отелей.

Вход в ^ Старый город (Vila Vella) Тоссы — слева от того места, где швартуются катера, через Часовую башню. Сам Старый город представляет собой клубок кривеньких улиц, карабкающихся вверх и вниз по скале, увитых цветами и кишащих туристами в плавках и купальниках. Выискивать тут особенно нечего, разве что вскарабкаться к маяку на вершине скалы, под которым стоит полуразрушенная церковь, да сфотографироваться на память с бронзовой статуей Авы Гарднер. Если совсем заскучаете, тут же, в Старом городе, есть Городской музей (Museu municipal) с работами художников, облюбовавших Тоссу в 1930-е годы (в том числе Шагала).

По сравнению со следующим курортом, что в 13 км южнее, Тосса может показаться раем. Льорет-де-Мар (Lloret de Mar) давно стал в Каталонии синонимом всех бед массового туризма: толпы бесчинствующих подростков на каникулах, уходящие в бесконечность ряды отелей-высоток, вывески «Real English Breakfast Served Here» и «По-русски говорим». В последнее время городские власти даже начали с этим что-то делать: реставрируют те немногие старые особняки, которые не успели снести, и даже запретили распитие алкоголя на улицах и пляжах.

На полпути между Льоретом и Тоссой, в бухте Каньеляс (Cala Canyelles), имеется страшная для этих мест редкость — хороший (и недешевый, отдельные блюда могут стоить до €40) рыбный ресторан El Trull. Попасть в бухту из Льорета и Тоссы можно на катере компании Viajes Marítimos.

Третий и последний курорт Сельвы — Бланес (Blanes); здесь заканчивается Коста-Брава и начинается Коста-дел-Марезме, цепочка пляжей и пригородов Барселоны вдоль линии электрички. Собственно Бланес — город довольно старый, даже с намеками на архитектуру в виде готического фонтана на главной улице Ампле (Ample) и готического же фасада приходской церкви на улице Ноу (Nou). И жилой, не зацикленный исключительно на обслуживании туристов. Тут даже есть работающий рыбацкий порт — ближе к вечеру в нем продают улов. На горке над портом находится главная достопримечательность Бланеса — ботанический сад Мар-и-Муртра (Jardí botànic Mar i Murtra), оттуда можно спуститься в бухточку Сан-Франсеск (Cala Sant Francesc) с лучшим пляжем в городе.

Жилой Бланес заканчивается у торчащей в море скалы Са-Паломера. За ней начинается длинный пляж с отелями — резервация для туристов С’Абанель (S’Abanell). На стыке Бланеса пляжного и жилого, у скалы, находится городской турофис и автовокзал. До железнодорожного вокзала отсюда раз в полчаса ходит автобус.


^ Таррагона и Коста-Дорада


Ориентация


Южная Каталония не так богата достопримечательностями, как север страны; в том числе это касается и побережья. Коста-Дорада (Costa Dorada), как называются пляжи провинции Таррагона по-испански, они же Коста-Даурада (Daurada) по-каталонски (переводится как «золотой берег»), пользуется гораздо меньшей популярностью, чем Коста-Брава. Никаких уединенных бухточек здесь нет, а вместо живописных скал и сосен Коста-Бравы пляжи упираются в равнину Таррагонского поля (Camp de Tarragona) и почти сплошную застройку городского типа с вкраплениями тяжелой промышленности. В первую очередь это касается Салоу и окрестных курортов к югу от Таррагоны — это и есть та «Коста-Дорада», которую продают русские турагентства. Более привлекательные пляжи лежат к северу от Таррагоны (Альтафулья, Тамарит), но гостиниц там почти нет, а те, что есть, маленькие, так что место под солнцем на лето стоит бронировать за несколько недель. Но при всех оговорках Коста-Дорада имеет один неоспоримый плюс для отдыхающих с детьми. Имя этому плюсу — Порт-Авентура, самый большой парк развлечений в этой части Европы.

Главное непляжное развлечение Южной Каталонии — ее столица Таррагона, бывшая в римские времена центром почти всего Пиренейского полуострова. Античные руины — от амфитеатра до акведука и триумфальной арки — выглядывают здесь из-за каждого угла. Позднее Таррагона обзавелась еще и красивейшим готическим собором, интересными средневековыми кварталами, как минимум одним стоящим музеем и рыбацким кварталом с неплохими ресторанами. И пусть сейчас это не самое оживленное место в Каталонии, здесь стоит провести хотя бы один день, а может, и больше.

За полчаса из Таррагоны на машине можно доехать до неплохо сохранившегося средневекового города Монблан и трех больших готических монастырей. Если вы зависите от общественного транспорта, посмотреть удастся только два из них — самый монументальный, Публет, и самый красивый, Сантас-Креус. До третьего, Вальбона-де-лаз-Монжас, без машины добраться будет проблематично.


Местные вина постепенно набирают репутацию как в Испании, так и за ее пределами. Красные из области Приорат (Priorat) в последние годы приближаются к риохе и рибераде-дуэро, до сих пор считавшимся лучшими в стране. Новая винодельческая область, заставившая говорить о себе, хотя пока и не так громко, — Монсан (Monsant). Другими словами, следите за винными картами ресторанов.



Таррагона


Впечатление от бывшей столицы римской Испании зависит от того, откуда вы попадаете в город. На экскурсанта с пляжа в Салоу Таррагона (Tarragona) сразу же производит крайне приятное впечатление: сонный провинциальный городок на крутом холме над морем, красивый средневековый центр, выдающийся собор, две рамблы и самый важный античный ансамбль во всей Испании с форумом, акведуком, цирком, большим амфитеатром, кольцом стен и огромным некрополем. Зато приезжему из Барселоны или Жероны тут же бросается в глаза, что для второго по размеру города Каталонии (113 тысяч жителей) Таррагона недостаточно велика и оживлена, но — со своими новыми пригородами, иммигрантами из Северной Африки, огромным портом и бросающимся в глаза промышленным сектором — совсем не тянет и на милую старинную деревню.

Таррагона состоит из двух частей — Верхней (Part Alta), на том самом холме над морем, где сосредоточены фактически все достопримечательности, и Нижней (Centre), к юго-западу от скалы. Граница двух частей проходит по Новой рамбле (Rambla Nova), тянущейся через весь город к морю; в одном квартале параллельно ей идет Старая рамбла (Rambla Vella), за которой уже начинается средневековый город. Автовокзал находится в дальнем, северном, конце Новой рамблы, минутах в двадцати пешком от центра. Железнодорожный вокзал — у самого моря в Нижней части города, в паре кварталов от подъема на холм (из выхода направо). Если поселиться в Верхней части, до всего интересного можно легко дойти пешком, а вот тащить багаж от железнодорожного или, не дай бог, автовокзала — удовольствие так себе. Сразу же берите такси: кроме как на стоянках у обоих вокзалов, они в Таррагоне практически не попадаются. Городской турофис (Turrisme) — у подножия лестницы, ведущей к собору; летом функционируют также филиалы у автовокзала и у римского цирка.


spravochniki-po-diagnostike-i-remontu-dizelnih-dvigatelej.html
spravochniki-slovari-enciklopedii-programma-disciplini-teoriya-i-istoriya-menedzhmenta-dlya-napravleniya-080200-62.html
spravochnikt-e-prednaznachen-za-lekari-zbolekari-farmacevti-i-studenti.html
spravochno-bibliograficheskaya-sluzhba-v-edinom-informacionnom-prostranstve-kraevoj-universalnoj-biblioteki.html
spravochno-informacionnij-fond-sentyabr-oktyabr-2010-g.html
spravochno-metodicheskoe-posobie-avtor-sostavitel-g-v-melnikova-2011-g-rekomendovano-k-pechati-kafedroj-end-utverzhdeno-resheniem-pedagogicheskogo-soveta.html
  • occupation.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-professionalnoj-perepodgotovki-specialistov-800-chasov-v-ramkah-specialnosti-marketing-080111.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-samostoyatelnoj-raboti-studentov-bakalavriata-izuchayushih-disciplinu-ekonomika.html
  • abstract.bystrickaya.ru/3-administrativnie-proceduri-administrativnij-reglament-ministerstva-zdravoohraneniya-respubliki-tatarstan-po.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/primenenie-fiziki-v-kriminalisticheskih-issledovaniyah-chast-6.html
  • shpora.bystrickaya.ru/zolotoj-kostil-elvin-toffler.html
  • abstract.bystrickaya.ru/231-fajlovaya-sistema-2-osnovi-raboti-s-operacionnoj-sistemoj-microsoft-windows-2000.html
  • assessments.bystrickaya.ru/chvash-respubliki-shupashkar-hula-administracij-jishnu.html
  • klass.bystrickaya.ru/auditor-naimenovanie-i-kratkie-svedeniya-o-licah-vhodyashih-v-sostav-organov-upravleniya-kreditnoj-organizacii.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/raspisanie-foruma-mat-i-ditya.html
  • learn.bystrickaya.ru/evropejskij-sud-po-pravam-cheloveka-bolshaya-palata-delo-kononov-kononov-protiv-latvii-stranica-11.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-visshego-pofessionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-podgotovki-080100-ekonomika.html
  • spur.bystrickaya.ru/konkurs-provoditsya-po-shesti-nominaciyam.html
  • knigi.bystrickaya.ru/splajni-krivie-beze-lekciya-1.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zakonodatelnim-sobraniem-2011-goda.html
  • textbook.bystrickaya.ru/informaciya-o-vipolnenii-soglashenij-mezhdu-pravitelstvom-respubliki-buryatiya-i-administraciyami-municipalnih-obrazovanij-o-socialno-ekonomicheskom-sotrudnichestve-v-2004-godu.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-besed-po-znakomstvu-s-professiyami-metodicheskie-razrabotki-zanyali-2-mesto-v-gorodskom-konkurse.html
  • reading.bystrickaya.ru/kurs-po-viboru-3-kafedralnij-uroven-kurs-po-viboru-universitetskij-uroven-1-ssnpksp-5308-sostoyanie.html
  • thescience.bystrickaya.ru/iz-cikla-evrejskie-avtori-i-geroi-v-russkoj-literature.html
  • letter.bystrickaya.ru/obshie-usloviya-ispolzovaniya-mezhdunarodnih-bankovskih-kart-zao-respublikanskij-bank.html
  • tasks.bystrickaya.ru/3-terminologicheskaya-problema-plan-raboti-56-60-prilozheniya-62-i-sntrubeckoj-obraz-sushej-i-vseedinoj-istini.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-sostavlena-na-osnovanii-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-po-specialnosti.html
  • occupation.bystrickaya.ru/o-n-kapitonova-2009-god-stranica-23.html
  • school.bystrickaya.ru/dekorativnoe-ozelenenie-interera-chast-10.html
  • literature.bystrickaya.ru/e-g-ejdemiller-i-v-dobryakov-i-m-nikolskaya-stranica-32.html
  • tetrad.bystrickaya.ru/udk-311-33075-8-statisticheskaya-ocenka-makroekonomicheskih-raschetov-volkova-nadezhda-v-ladislavovna.html
  • znanie.bystrickaya.ru/akt-ispitaniya-na-germetichnost-besshahtnogo-proektirovaniyu-i-stroitelstvu-podzemnie-hranilisha-gaza-nefti-i-produktov.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/urovni-fibonachchi.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/shalamov-varlam-tihonovich-1907-82.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-kongressa-evreev-evropi-ukazanie-putina-po-holokostu-ne-vipolnyaetsya-perechen-vseh-statej-po-forumu-v-krakove-na-russkom-yazike.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/vichislitelnaya-tehnika-bbk-3297-byulleten-novih-postuplenij-za-iyun-2005-goda.html
  • textbook.bystrickaya.ru/kafedra-pedagogiki-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya-stranica-4.html
  • write.bystrickaya.ru/glava-13-uchebno-vospitatelnij-kollektiv-kak-forma-funkcionirovaniya-celostnogo-pedagogicheskogo-processa.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-zaochnogo-otdeleniya-po-izucheniyu-disciplini-municipalnoe-pravo-rossii.html
  • lesson.bystrickaya.ru/sovremennaya-gogolyu-chinovnichya-rossiya-po-poeme-mertvie-dushi.html
  • grade.bystrickaya.ru/monitoring-sredstv-massovoj-informacii-4-avgusta-2011-goda.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.